elvgren_img_123_000

TIPS EN TRICKS

!

ZADELS

ZADELS EN BUDDYSEATS ALTIJD SCHOONMAKEN MET WARM WATER EN ZACHTE ZEEP

NOOIT MET WASBENZINE/THINNER/REMMEN REINIGER EN ANDERE OPLOS MIDDELEN

TIP VAN ZUNPARTS

BANDEN

BANDEN OMLEGGEN ZONDER BANDENWIPPER

EERST EEN KANT BUITENBAND

DAARNA BINNENBAND (onze tip altijd een nieuwe binnenband monteren)

VAST MET VENTIEL AAN VELG EN LICHT OPPOMPEN

DAARNA BUITENBAND EN VELG INSMEREN MET

BANDENZEEP

BINNENBAND GOED NAKIJKEN OP GOED LIGGEN

BUITENBAND VANAF VENTIEL NU MET DE VOETEN

INDRUKKEN

ZO VOORKOM JE DAT JE DE BINNENBAND LEKT STEEKT

TIP VAN ZUNPARTS

 

RVS ASSEN MONTEREN

RVS ASSEN

 VOORAS

ACHTERAS

ACHTERBRUGAS

 ALTIJD LICHT OPSCHUREN

GOED SCHOONBLAZEN

DAARNA KRITISCHE KIJKEN OP PASSEN

ALTIJD MONTEREN MET NIEUW (!) LAGERVET

OF SPECIAAL RVS VET

LIEVER NIET MET KOPERSLIP

MINSTENS 1X KEER PER JAAR KONTROLE OP

VASTZITTEN

TIP VAN ZUNPARTS

 

ONTVETTEN VAN ALU ONDERDELEN

NA HET ONTVETTEN VAN ALU ONDERDELEN

(OOK NA HET GEBRUIK VAN REMMENREINIGER)

CARTERS ALU ONDERDELEN E.D.

ALTIJD SCHOONSPOELEN  MET WARM OF LAUWWARM

WATER

WAAROM?

IN ONTVETTER EN REMMENREINIGER ZIT ALTIJD EEN

OPLOSMIDDEL EN/OF LOOG

DEZE PRODUCTEN ZIJN GEEN VRIENDEN MET ALU E.D

TIP VAN ZUNPARTS

 

BOUTEN EN MOEREN LOS MAKEN MET WARMTE

BOUTEN EN MOEREN DIE NIET MAKKELIJK LOSGAAN

(OOK NIET NA VEEL GEBRUIK VAN WD 40 EN

KRUIPOLIE)

KAN JE OOK PROBEREN WARM TE STOKEN

HIERVOOR KAN JE EEN HAARFOHN  GEBRUIKEN

OF EEN VERAFBRANDER

DOOR HET UITZETTEN WILLEN ONWILLIGE BOUTEN EN

MOEREN VAAK MAKKELIJK LOSKOMEN

LET OP MET OLIE EN BENZINE

ALLES STAAT SNEL IN DE BRAND

TIP VAN ALMOST CLASSIC

 

KEERRING VANAF BUITENKANT BLOK VERVANGEN (BRON: ZUNFLAPPIE)


Inleiding

In deze faq leg ik je kort en bondig uit hoe je een keerring vanaf de buitenkant van het blok kan vervangen.
Zo hoeft het blok namelijk niet open. Let wel: beschadig geen assen! Die beschadigingen zijn vervelender en lastiger op te lossen dan even een blokje opentrekken. Dus doe voorzichtig!

Stap 1

Maak met een haakse schroevendraaier de keerring van binnenuit iets ingedeukt. Dus een gat gemaakt tussen as en keerring. Daar gaan we zo meteen een (fiets)spaak insteken.
Toen een nieuwe spaak erin genomen en bewerkt, dusdanig dat je een meer een L-vorm krijgt ipv een T-vorm. Daarna die spaak in het gemaakte gat gestoken en verschoven van plek. Dus dat de spaak in de keerring klem zit.


Spaak in de keerring, spaak wel bewerkt

Stap 2

Daarna heb ik een klemtang op de spaak gezet en even een paar flinke tikken met een hamertje tegen de tang gegeven.
De spaak kwam los en nam de keerring mee. Lukt dat niet in 1 keer? Probeer dan de spaak op een andere plek de keerring te krijgen. En probeer dan nogmaals de spaak met keerring eruit te trekken/tikken.


De spaak neemt de keerring mee.


Stap 3

Als dat lukt is de keerring er heel snel uit. Let wel op dat je niets beschadigd aan lagers en assen!


De keerring is er uit

Stap 4

Vervolgens heb ik de (eventuele) bramen en beschadigingen weggehaald met een 'wetstone'.
Ook heb ik het even met schuurpapier nabewerkt. Het waterproof-schuurpapier had ik eerst in de olie gedoopt. Dit voorkomt stof. Want dat willen we niet in het lager hebben. 

Nabewerken met een wetstone en schuurpapier

Stap 5

Allereerst heb ik de keerring ongeveer 10 minuten in een dopje met olie gelegd. Op die manier is de keerring al wat soepeler en vetter geworden. De kans op beschadigingen is dan kleiner. Tevens wordt de montage makkelijker.
De keerring heb ik met behulp van een dop (van een ratel) weer op zijn plek getikt. Uiteraard heb ik wel het schroefdraad en de scherpe randen van de as bedekt met een insteek-hoesje-plastic-voorkantje. Dit staat niet op de foto, maar is wel aan te bevelen. Dit voorkomt beschadigingen aan de keerring. 
Daarna met slagpen overal echt recht erin duwen/tikken, zodat de keerring exact recht in het carter zit.


De nieuwe keerring plaatsen met behulp van een dikke slagpen

Stap 6 Even het voortandwiel weer monteren, borgplaatje niet vergeten en alles goed vastzetten (op juiste moment). En rijden maar weer! Als je alles goed hebt gedaan heb je geen meer van lekkages.

EC-TANKSEALER GEBRUIKSAANWIJZIZING

1. De tank eerst ontroesten met Rust-Arrestor.

Een kunststof tank flink uitspoelen met tinner, volg punt 2

Daarvoor moet de tank van binnen goed droog zijn.

De tank vullen met Rust-Arrestor en goed schudden, zodat de Rust-Arrestor alle roestplekken bereikt.

Om de c.a. 2 uur de tank in een andere positie leggen zodat de Rust-Arrestor goed kan inweken en dit herhalen totdat u de gehele tank rondgeweest bent.

Daarna de Rust-Arrestor teruggieten in het kannetje, eventueel zeven door een koffiefilterzakje.

De tank goed laten drogen, de uithardingstijd is tenminste 24 uur.

 

2. Als de tank goed droog is, deze uitspoelen met benzine of thinner, de tank opnieuw goed laten drogen en daarna deze als volgt bekleden met EC-TANKSEALER.

Dit is een 1 komponent Polyurethaanhars, die door zijn dunvloeibaarheid ook naden en kieren bereikt.

 

De Ec-Tanksealer in de tank gieten en de tank goed ronddraaien zodat de tanksealer de gehele binnenzijde bereikt.

Dan de overvloedige Tanksealer teruggieten in de bus.

Na 2-4 uur de behandeling met de Tanksealer herhalen, dan worden ook gaatjes tot c.a. 2 millimeter gedicht.

 

Ook na deze behandeling de overvloedige Tanksealer teruggieten in de bus.

De tank met de dopopening naar beneden in b.v. een kartonnen doos 3-4 dagen uit laten harden.

 

Let op! Niet in een te warme ruimte of zon leggen. Luchtvochtigheid is belangrijk voor het uithardingsproces.

Goed uitgehard kan de tank met iedere benzine of andere brandstof gevuld worden.

 

 

Enkele nuttige tips:

Om de tank aan de buitenkant niet te beschadigen kan men hem inpakken met krimpfolie of het z.g.n. vershoudfolie.

De vulopening insnijden en afplakken met tape.

Om de benzinekraan opening af te plakken kan men het beste Duck-tape gebruiken.

Niet de originele tankdop gebruiken maar een die toch al niet zo mooi meer is. Of tijdelijk afplakken met Duck-tape.

Indien de benzinekraan niet gedemonteerd kan worden deze direct na het sealen deze doorprikken of doorblazen.

 

Indien er een hardnekkige zwarte laag opgedroogde brandstof in de tank zit, deze eerst inkrassen met een lange pin of schroevendraaier. Dit voordat de Rust-Arrestor erin gaat.

Op dit soort plekken de Rust-Arrestor een paar uur langer laten inwerken.

Eventueel kan men, na de Rust-Arrestor behandeling, de tank ook naspoelen met een hogedrukreiniger.

 

ACHTERBRUG-SPELING BIJ 517 (BRON: ZUNFLAPPIE)

Ook 517-frames hebben wel eens speling op de achterbrug. Dit komt vaak voor verkeerde montage. Deze speling komt dan in het frame en is niet makkelijk op te lossen zoals bij het (betere) 530-systeem. Veel zundapps van het type 517 hebben speling op de achterbrug. Hier kun je weinig meer aan doen. Bij het type 529/530 kun je bronzen achterbrug-bussen in het frame vervangen maar helaas heeft het 517 frame geen bussen. Wel bussen in de achterbrug zelf. Deze vervangen lost het probleem niet op.

Hoe werkt het?

In de achter-brug van een 517 zitten bussen waar de brug op scharniert. Dus de bus inwendig draait, de steekas moet stilstaan, anders slijt het frame uit. Zie pijl op deze foto

Vervolg

In loop der tijd gaan de bussen vast zitten door vocht, vuil of lang stilstaan. Dan gaat de as met de achterbrug meedraaien met het gevolg dat langzaam het frame uit slijt. Hoe moet het dan wel? Als de achterbrug speling heeft gaan veel mensen de as gewoon even strak vastdraaien. Dat werkt wel. Maar het nadeel is dan dat de as gaat draaien in het frame. En dus daarna het frame slijt. De goede manier is om met de achterbrugbussen in de achterbrug de speling op te heffen. Dat is mogelijk omdat er schroefdraad in die bussen zit. Nadat de speling is opgeheft wordt de as gemonteerd. Deze wordt wel vast gedraaid, maar wel zodanig dat de as zelf niet draait wanneer er geveerd wordt. De bussen in de achterbrug heffen dus de speling op. Niet de hard aangetrokken as!

529/530

Bij het type 529/530 moet de as wel draaien maar dat is een hele andere constructie. Die werken met bronzen lagerbussen in het frame.

Samenvatting

517: as staat stil in frame, los in achterbrug. 529: as beweegt in frame, vast in achterbrug. Bij een 529 zit aan de rechterkant van de achterbrug zit schroefdraad waar de as in wordt vast gedraaid en meebeweegt met de achterbrug. Daar zit dan ook nog een keer een borgring en een borgmoer aan.

3 oplossingen voor het probleem

Er zijn meerdere oplossingen. De onderstaande 3 zijn het meest gebruikt en meestal het beste uit te voeren: Oplossing 1 Het frame gedeeltelijk afsnijden en er dan nieuwe bussen erop lassen? Als u dit doet let wel: het is 1 pijp door het frame heen. Deze moet kaarsrecht zitten. Anders rijdt u definitief met een scheve achterbrug. Oplossing 2 Het uitgesleten gedeelte laten ruimen en een overmaat as laten draaien. Daarna de bussen ook uitruimen tot dezelfde maat. Zie onderstaande foto Aangezien de as toch stilstaat, hoeft deze niet gehard te worden. De binnenkant van nieuwe achterbrug-bussen zijn gehard en dus lastiger uit te draaien. Oplossing 3 Een nogal radicale manier, maar misschien wel beter voor langere tijd. U ruimt/draait de binnenkant van het frame iets uit zodat deze weer rond is. Daarna kunt u een nieuwe (bronzen) bus draaien die dan IN het frame geperst moet worden. Let wel: dat busje mag nooit gaan draaien. Daarna kunt u een standaard-maat as en gewone achterbrugbussen gebruiken.

ACHTERBRUGAS DEMONTEREN (515 T/M 530) (BRON: ZUNFLAPPIE)

In www.zunflappie.nl/faq/1 kon je lezen hoe we de achterbrug-bussen vervangen konden worden. 
In deze faq kan je lezen hoe jij de achterbrug zelf eruit kan halen. Ook als dit niet zo makkelijk gaat als het hoort te gaan. In dit voorbeeld ga ik uit van een 529, maar bij een 515 en/of 517 is het niet veel anders.

Het eerste begin

We gaan eerst eens de onderdelen-catalogus erbij pakken: www.zunflappie.nl/faq/78. Daar zoeken we de achterbrug op. We beginnen bij onderdeeltje 3. Daarna nummer 4, en tenslotte nummer 2. Als dat klaar is zal de hele achterbrug verwijderen geen probleem meer zijn. Aan de rechterkant (uitlaat-kant) van de Zundapp zit een moer met daarbij een borgring. Op de tekening is dat nummer 3. Het eerste wat je moet doen is die borgring 'ontborgen'. Met behulp van een platte schroevendraaier of (beter) een drevel tik je het omgeslagen borglipje weer terug.

De moer losmaken

Nu gaan we die moer losmaken. Hiervoor heb je een ringsleutel of dopsleutel 19 voor nodig. Gebruik geen steeksleutel, maar een fatsoenlijke ringsleutel of dop. 
We draaien deze moer los door deze tegen de klok in eraf te draaien.

Lukt dit niet?

Geen nood: je mag de kruipolie pakken en alles even zeer goed inspuiten. Zodanig dat alles goed intrekt en even kan weken. In de tussentijd kan je alvast je frameplaatjes verwijderen. Bij 529 zijn deze van plastic, bij 517 nog van aluminum. Doe het frameplaatje aan de andere kant ook maar alvast. Na de kruipolie moet je de ringsleutel (of ratel eventueel) goed vastdrukken. Met een hamer kan je er dan een paar korte krachtigetikken op geven. Waarschijnlijk komt de moer nu wel los. Lukt dat niet: geef dan een paar hardere tikken. Let wel dat de moer niet rond wordt. Dus gebruik goedpassend gereedschap! Mocht je dit niet hebben: vaak hebben auto's lange sleutels om de wielbouten eruit te draaien. Deze zijn ook vaak dop 19mm. Een kruissleutel werkt natuurlijk ook prima. Als het dan nog niet lukt stop dan met tikken! Met de hamer moet je een paar flinke meppen geven op de moer zelf. Zowel vanaf de bovenkant als van de voorkant. En vergeet die kruipolie niet! Probeer nu nogmaals de moer los te draaien. Eventueel helpt warmstoken ook. Verwarm de achterbrug zelf ook maar stevig. Dat is toch wel nodig. 
Let wel op je blok en frameplaatjes.

Lukt het echt niet? Dan moet je de moer er maar vanaf zagen of slijpen. Die vervangen we toch wel. Maar blijf natuurlijk wel op je achterbrug letten. Tenslotte willen we die niet vervangen!

De as eruit halen

Nu het moeilijkere gedeelte: de hele as eruit halen. De moer is al los en dus kan de as er zo (tegen de klok in) losgedraaid worden. Dit doe je weer met een goedpassende dop of ringsleutel 19. Zet maar flink wat kracht en hij komt wel los. Na hem helemaal los gedraaid te hebben kan je de as er zo uit halen.

Problemen?

Nee hoor, je bent niet de enige. Er zijn er nog veel meer met dit probleem.
Maar daarom is er ook deze oplossing. Aan de kant van de moer zit je achterbrugas vastgeschroefd in je achterbrug. Daar moet dus heel wat kruipolie overeen. Probeer bij het spuiten steeds de as iets losser/vaster te draaien. Dus steeds even heen en weer. Als je niet genoeg kracht op je ratel/ringsleutel kan zetten moet je eens naar de volgende foto kijken: Je ziet dat ik met behulp van een ratel, twee karabijnhaken en een lange ijzeren staaf bezig ben geweest.

Hoe monteer je die?

Allereerst stop je de ratel (met dop 19) goed over de kop van de bout. Daarna schuif je de 2 karabijnhaken over de ratel heen. Een komt er halverwege terwijl de andere helemaal bij de bout zelf komt. Vervolgens schuif je de ijzeren stang (ik gebruikt een stang van 30x30x1000mm massief staal) door de karabijnhaken heen. Daarna ga je stevig op die stang drukken. Let er wel op dat de ratel en karabijnhaken goed blijven zitten. Helaas kan ik het niet echt goed laten zien op de foto, maar de stang komt bij de kop tegen de ratel aan. De stang drukt de ratel daar dus omhoog terwijl de linkse karabijnhaak de ratel naar beneden trekt. En dus de bout losdraait. Je kan nu heel wat meer kracht op de bout zetten. Pas wel op voor je lak. Je ziet dat we dit deden zonder tank en motorblok. Let hier dus alsjeblieft erg goed op!!! Na heel veel kracht zetten komt de bout waarschijnlijk wel los. Ik ben zelfs even op de stang gaan staan (met 75 kg die ik toen nog woog). En vergeet uiteraard de kruipolie niet.

Lukt het nou nog niet?

Ga in dat geval de boel warmstoken. Zowel de achterbrug als het gedeelte waar je motorsteunen zitten. Let op dat daar rubbers onder zitten. Die zullen wel verbranden dien je dus ook later te vervangen. Anderen raden aan met een luchttol-sleutel aan de slag te gaan: als je die hebt: zeker gebruiken! Als je de as kan draaien: blijven ronddraaien en eventueel met een slagpen een beetje ruimte op het schroefdraad maken.

De as is eruit

De as is eruit. De achterbrug kan je er nu zo aftrekken. Een beetje wrikken en trekken en de achterbrug komt zo los. Uiteraard moet het wel en de veren ook eraf zijn. Zodra de achterbrug er helemaal vanaf is kan je beginnen met schoonmaken. Modder van het frame en achterbrug afhalen etc. En daarna, raad ik je aan, moet je je achterbrugbussen vervangen. Ga hier niet op bezuinigen. De achterbrugbussen, de achterbrugas, de borgring en borgmoer dien je gewoon te vervangen. Ze zorgen voor de belangrijke wegligging in de bochten. En dus voor je veiligheid! 
Dus vervang alle delen!!!

Als de achterbrugas gebroken is, is dat meestal bij de kop of bij de bout. In dat geval is het een mogelijkheid om de achterbrugas door te zagen, tussen frame en achterbrug in. Dit kost je wel je bussen (bij 529/530O) of stellagers (515/517), maar dat moet dan maar. Het makkelijkste zet je het frame op zijn kop zodat je er makkelijker bij kan. Met een goede ijzerzaag is er goed doorheen te komen. Let op dat je je frame zelf niet beschadigd. Vooral bij de 529 is dit echt niet nodig, omdat je in de kraag van de (zachtere) bussen moet zagen. Bij 517 is het zaak de stellagers open te draaien (als mogelijk) zodat je alleen de as hoeft door te zagen. 
Met dank aan Ruben Klijn voor deze tips

Meer informatie

Wil je de achterbruglagers verwijderen?
Voor 517/515: [517] achterbruglagers vervangen
Voor 529/530: [529/530] Achterbrug bussen verwijderen

Tips voor het monteren

Tips voor het monteren wil ik je best geven. Monteer alleen nieuw (of zo goed als nieuw) spul. 
Vooral de achterbrugbussen en achterbrugas moet je vervangen. Zeker als ze al slijtage hebben. Net als met een ketting en tandwielen horen de achterbrugbussen en achterbrugas bij elkaar. Ze slijten op elkaar in. Vervang dus beide tegelijkertijd!

Tevens moet je deze spullen monteren met veel en goed vet. Kopervet of grafietvet voldoen. Vasaline is veel te week en is dus niet goed. Smeer er gerust een hand of 2 vet in. Zoals ook de lezen is bij het vervangen van de achterbrugbussen. Beter nu een klodder vet te veel dan over 2 jaar iets te weinig. Een laatste tip die niet echt goed past bij voorgaande tip: werk schoon! Iets wat je niet kan gebruiken is zand in je vet. Dat werkt al schuurmiddel tussen as en bussen. Dus houdt dat erbuiten. De achterbrugas moet je er netjes inschuiven. En daarna vastdraaien op 35 Nm. Dat is erg vast! De borgmoer en borgring moet je gewoon goed vastdraaien. Zodat het echt borgt! Zodat ze niet meer loskomen. Maar wel weer zodat jij het los kan krijgen: dus vet ertussen! En niet abnormaal vastzetten!

Succes ermee, en veel veilige kilometers gewenst zonder achterbrugspeling.

HET AANDRAAIEN VAN CILINDERKOPPEN (BRON: ZUNFLAPPIE)

Meer informatie over aandraaimomenten vind je in Faq 233: Aanhaalmoment moeren/bouten. Vaak gaat het nog fout met het aandraaien van cilinderkoppen. Deze moeren aan de tapeinden dienen op een moment, oftewel aanhaalmoment vastgezet worden. Daarom hier een duidelijke uitleg! Voor alle cilinders geldt: overtrek niets en ga niet onnodig te vast aantrekken. Tevens is natrekken (nadat de motor warm is gedraaid en afgekoeld) altijd noodzakelijk. De cilinder is steeds aan de bovenkant afgebeeld!

50cc

Alle M7-moeren moeten kruislings (zie onder) aangedraaid worden op 15 Nm.

80cc

Deze M8-moeren dienen kruislings te worden aangedraaid met 22 Nm, en daarna nog eens met 23 Nm.

125cc en 175cc watergekoeld

1) De 4 inbusbouten kruislings aandraaien volgens de volgorde 2, 6, 4 en 8 aandraaien met 22 Nm. 2) De 4 zeskantmoeren kruislings aandraaien volgens de volgorde 5, 1, 3 en 7 aandraaien met 28 Nm, om ze vervolgens een tweede maal met 31 Nm aan te draaien. 

KILOMETERTELLER ASSEMBLEREN (BRON: ZUNFLAPPIE)

Als vervolg op faq 24: het assembleren van de kilometerteller. Met duidelijke foto's en korte opdrachten om een compleet-uit-elkaar-liggende kilometerteller weer te assembleren. Stap 1 We nemen de compleet lege bak voor ons. De tabeinden heb ik laten zitten. Zijn die versleten kunnen die nu nog goed vervangen worden. Stap 2 We monteren als eerste de stang tussen kilometertellerkabel en de kilometerteller zelf. Het bronzen stukje moet aan de buitenkant zitten. Stap 3 Leg nu de witte as in zijn plaats. Stap 4 Neem het kleine stalen ringetje en schuif dat over het stalen pennetje (wat je monteerde bij stap 2). Stap 4 Neem het wieltje van de foto en maak deze goed schoon. Het past op 2 manieren, maar er is er maar 1 goed. Daar waar de inkeping zit, moet onder. Stap 5Schuif/tik/duw die over het stalen penntje van stap 2. Zodanig dat deze zich goed vastgrijpt in het asje van stap 3.Stap 6 Schuif/tik/duw die over het stalen penntje van stap 2. Schuif nu ook de staande witte as erin. Een klein beetje (schoon!) vet is altijd welkom. Stap 7 Neem het magneetje wat op de as komt. Ook hier: goed schoonmaken. Stap 8 Er zit aan 1 kant een schuine, holle kant aan. Die moet aan de bovenkant. U schuift/duwt/tikt voorzicht deze magneet over het asje heen. Ondersteun die as op een zorgvuldige manier waarneer er iets getikt moet worden. Stap 9 Neem nu het dekseltje waaruit een naald steekt. Zorg ervoor dat die recht is. Is die niet recht, zoek dan een ander! Of maak hem recht.Stap 10 Monteer dit dekseltje op een nette manier. Het past maar op 1 manier. Bevestig deze met de 3 boutje (M4).Stap 11 We gaan de kilometerstand op 0 (of welk getal dan ook) zetten. Hiervoor moet u onderstaande pen eruit schuiven. Dit is zit 'los' in het plastic en kan er zo uitgeschoven worden. Let wel dat u de pen niet beschadigd!Stap 12 Schuif de pen er ongeveer 1 cm uit. Alleen het witte tandwieltje hoeft gedemonteerd te worden. Daarna kunt u de zwarte tandwieltjes verschuiven. Stap 13 Zet alle tandwieltjes weer terug zodat ze op 0 staan. Let erop: het witte tandwieltje voor de hectometers moet als laatste. Het kleinere witte tandwieltje (voor de staande as) moet er natuurlijk ook op. Een klein druppeltje lijm hierbij is wel nodig tegen doorglijden. Stap 14 Monteer de plastic plaat. U zult het kleine rondje (met de excentrische veer) weer over het dunne asje moeten schuiven. Let erop dat dit moet klemmen, dus lijm is toegestaan (als nodig!). Stap 15 Neem de wijzerplaat en maak deze schoon. Vetvrij etc. Stap 16Neem de wijzerplaat en monteer die op de teller. Gebruik hiervoor de 2 M2-boutjes met schroefkop. Let op: op de foto heb ik de wijzerplaat 180-graden gedraaid. Dat is natuurlijk niet goed ;). Stap 17 Schuif nu de wijzer (met een druppeltje lijm) op de uitkomende as. Wind die 1x om zijn as, zodat de veer gespannen wordt. Standaard-beginplek: ter hoogte van het palletje op de wijzerplaat (bij 0 km/u). Stap 18 Monteer de teller zoals beschreven in faq 24.

KILOMETERTELLER MECHANISME RESTAUREREN

Hier gaan we de kilometerteller-mechanisme in je voorwiel restuareen. Dat kan heel makkelijk door gewoon het deksel (met remschoenen bij trommelrem of zonder bij schijfrem) voor je op je bureau te leggen. Even alle kabels eraf en hij is los. Een catalogus-tekening van hoe het in elkaar zit vind je hier: 

Stap 1

Pak je wielplaat/deksel voor je. Maak het helemaal schoon aan de binnenkant. Geen ijzervijsels of hout of zooi. Gewoon echt schoon! Eventuele bramen weghalen met een freesje, vijl of ander ding. Bramen zorgen voor schade! Zorg dus dat de hele ruimte schoon, recht en glad is. Bramen weghalen. En andere uitsteeksels ook! Slijp alleen weg wat nodig is. Een Dremel is uitermate geschikt! 

Stap 2

Vul dan de put met goed vet. Ik heb grafiet-vet genomen, maar ander vet kan ook. Vasaline is niet goed genoeg. Ik heb er erg veel in gedaan zodat ik de komende 2 jaar niet naar hoef te kijken. Iets minder zou iets beter zijn (ik heb dus gewoon TE veel). Het is wel belangrijk dat je echt genoeg vet neemt. Ook voor in het gat voor de worm! 

Stap 3

Daarna de onderdelen erin zetten. Zorg dat alles SCHOON is! Gewoon even in heet water met een plons Dreft leggen. Gebruik GEEN thinner of terpetine! Dit tast het plastic namelijk aan! Daarna uiteraard goed drogen en schoonmaken. 

Stap 4

De viltring weer op zijn plek schuiven. De viltring moet geen vuil bevatten. Beetje platdrukken om olie/vet eruit te drukken. En daarna de viltring weghalen (deppen). Het mooiste is als de ring echt goed soppig maakt met wat Dreft oid. Gebruik geen agressief spul. Dat is niet nodig.  

Stap 4

Het tandwiel + viltring weer plaatsen. En daarna die borgring er weer opdrukken (even helpen met een KLEINE schroevendraaier). Let op dat je deze borgring niet kwijt raakt! Daarna vet weer wegsmeren zodat alles schoon blijft. 

Stap 5

Het wormpje plaatsen. Steek het wormpje voorzichtig in het gat (vanuit de buitenkant) totdat ie niet verder gaat. FORCEER NIETS! Daarna even aan de binnenkant die nokken draaien zodat de worm erin gaat. Even enkele malen ronddraaien zodat alles soepel loopt. (bij vastlopen alles er weer uithalen en de fout repareren). 

Stap 6

Dat koperen busjes weer plaatsen. De worm EERST zo diep mogelijk erin brengen. Dan busje erin draaien (steeksleutel 10). Blijf aan het tandwiel ronddraaien zodat de worm NIET klem komt te zitten! Hier geldt: vast is vast en het hoeft echt NIET klem te zitten! Wel zo ver mogelijk erin draaien, maar de worm mag NIET aanlopen. Als dat gebeurt mol je echt alles! 

KOPPELING MONTEREN

 

Hoe de koppeling gemonteerd moet worden staat in het handwerkplaatsboek. Maar daar met onduidelijke foto's. Daarom hier nog eens beter. Door op een foto te klikken wordt deze vergroot geopend in een nieuw venster. Met veel dank aan Arjen74 van www.ks125.com voor het maken en beschikbaar stellen van de foto's. Tevens worden er in deze faq steeds artikelnummers vermeld. Deze kunt u vinden op onderstaande afbeelding: Tevens raad ik u aan de koppelingsplaten een paar uur van te voren even in de olie te leggen. De olie is dan inmiddels in de platen getrokken en zal veel minder slijtage geven bij de eerste paar keer ontkoppelen. Nadeel is wel dat het monteren ietswat glibberiger wordt.

Stap 1

Allereerst pakken we de bus met tandjes (265-6.201) erbij. Daarop zoeken we de markering: 

Stap 2

Daarna plaatsen we die bus met tandjes op de primaire as. Let wel dat het koppelingshuis dus al over die as is geschoven! We plaatsen de markering precies aan de bovenkant. Dit is belangrijk! 

Stap 3

We plaatsen nu de grondplaat met de 5 pinnen (265-06.606) in het koppelingshuis. De pin met daarboven het gaatje moet ook bovenin komen. Alleen zo past de koppeling goed in elkaar. U kunt dit ook zien aan de markering op de grondplaat zelf. Daar staat namelijk een pijl. Die pijl moet overeenkomen met de markering op de bus. 

Stap 4

We plaatsen de eerste koppelingsplaat (265-06.135). Door sommige mensen wordt het aangeraden nieuwe koppelingsplaten eerst een nachtje in motorblokolie te zetten. U kunt deze tip van harte nemen. Of niet. Voor het schoon werken is het vaak netter/schoner als ze droog zijn. 

Stap 5

We plaatsen vervolgens de eerste stalen plaat (265-06.130) als volgt. Het gaatje moet bovenin zitten. Dit gaatje zit dus precies boven het ronde gaatje van de grondplaat met de 5 pinnen. 

Stap 6

We plaatsen de tweede koppelingsplaat (265-06.135). 

Stap 7

En weer de volgende stalen plaat. Let op het gaatje bovenin! 

Stap 8

We plaatsen de derde koppelingsplaat (265-06.135). Moet niet te moeilijk meer zijn. 

Stap 9

Vervolgens plaatsen de stalen plaat (265-06.131) met de bobbel in het midden. De bobbel moet naar beneden wijzen en dus dieper in het blok vallen! 

Stap 10

We plaatsen het vierde koppelingsplaat (265-06.135). 

Stap 11

We plaatsen de dikke stalen koppelingsplaat (265-06.127). Ook bij deze moet de bobbel naar beneden in het blok wijzen. Let ook op dat het gaatje bovenin ook echt bovenin staat! Eventueel monteerd men nu ook een borgplaatje (284-06.104). Persoonlijk monteer ik deze altijd wel, maar dit is niet strikt noodzakelijk. Het goed vastzetten van de moer is belangrijker! U ziet aan het artikelnummer ook dat deze nieuwer is dan de rest. Deze borgplaat is er dus pas later bij gekomen! Hierna monteren we de moer (265-06.202) en trekken deze aan op 35 Nm! Dat is erg vast en we gebruiken hier dus ook een momentsleutel voor!

Stap 12

Nu plaatsen we allereerst de 10 tonnetjes (261-06.155) met daarin de 10 veren (261-06.202). Let erop dat alle 10 de veren hetzelfde zijn, zowel qua lengte als qua sterkte! 

Stap 13

Vervolgens monteren we de drukplaat (284-06.105) dusdanig dat alle gatjes precies over de pennetjes zullen vallen. Daarna plaatsen we een driepoot/poelietrekker) op deze drukplaat. 

Stap 14

We gebruiken de driepoot om de drukplaat in te duwen. Dit kost kracht, dus zorg dat dit goed vastzit. Eventueel kan dit ook met een grote lijmklem. Maar een driepoot is beter! De kans op verschuiven is dan gewoon veel kleiner. We trekken, met behulp van de driepoot, de drukplaat dusdanig in dat de pennen van de grondplaat zichtbaar worden. 

Stap 15

Nu plaatsen we de 5 M4-moeren (DIN 934 M4) op de pinnen. Deze draaien we helemaal in, maar niet overdreven vast. Maar ook niet anderhalve slag los zoals bij Kreidlers. Het officiele aanhaalmoment is 2,25 tot 2,9 Nm. Zie faq 233: Aanhaalmomenten. Het is maar M4 draad en let dus op dat u niets doldraaid. Netjes vastzetten op gevoel. Na het gelijkmatig vastdraaien van de M4-moeren draaien we de driepoot los en verwijderen deze. Daarna plaatsen we in het gecentreerde gat de drukstift (284-06.106) 

Stap 16

De koppeling zit weer goed in elkaar. Controleer op speling. Eventueel kan met behulp van gehard stalen ringen onder de drukstift de ruimte op de koppeling worden gesteld. Maar dit is pas mogelijk na montage van de carterdeksels! Met dank aan Arjen van www.ks125.com voor het maken en beschikbaar stellen van de foto's. Grotere foto's zijn te vinden op: http://www.ks125.com/main.php/v/techniek/koppeling/

 

MONTEREN VOORVORK TROMMELREM (BRON: ZUNFLAPPIE)

 

Het (de)monteren van je voorvork. Dat is het onderwerp van deze FAQ. Deze geldt voor een GTS 529 en 517, maar zal bij andere types ook grotendeels overeen komen.

Demonteren

Benodigdheden: Steek- / ringsleutel 17 Steek- / ringsleutel 13 (2x) Steek- / ringsleutel 10 (of schroevendraaier) Platte schroevendraaier Bij een voorvork met schijfrem een inbus-sleutel voor M6

Stappenplan

Stap 1 Zet je Zundapp op je standaard. Makkelijk beginnen. Stap 2 Leg wat gewicht op je zadel of rekje, zodanig dat je Zundapp stevig op zijn achterwiel en standaard staat. Zorg dat je Zundapp niet naar voren kan kantelen. Stap 3 Haal je voorwiel uit je voorvork. Gebruik hiervoor sleutel 17. De kop van de bout zit aan de rechterkant (achter vandaan gezien). Gewoon tegen de klok in losdraaien en eruit trekken. Stap 4 Haal de remmen (en kilometertellermechanisme) uit je voorwiel. Hang dit blok ergens neer. Dit kan aan de kabels blijven hangen, maar kan je beter niet doen in verband met beschadigingen. Stap 5 Rij het voorwiel onder de Zundapp vandaan. De Zundapp blijft op zijn achterwiel staan door het gewicht achterop je rekje/zadel. Stap 6 Haal met de sleutel 10mm of schroevendraaier je spatbord eraf. Het complete spatbord moet eraf, inclusief eventuele bevestigingstangen. Stap 7 Draai nu de 17mm bout bovenop je stuur los. Deze bouten zitten op de dekplaat. (afbeelding 1: rode pijlen) Afbeelding 1: Stap 8 Haal deze bouten eruit. Haal desnoods je stuur los (benodigdheden: platte schroevendraaier en 11mm-sleutel) Stap 9Haal je rubbers rond je vering los. Doe dit door de klemmen volledig los te draaien. Stap 10 Draai onderaan je stuurkolom de M8-bout goed los. Dit zijn er dus 2. De bouten hoeven er niet uit (afbeelding 2: rode pijl). Afbeelding 2: Stap 11 Zet nu een grote schroevendraaier of een andere wig klem tussen de 2 helften (afbeelding 2: blauwe pijl). Steek ze in de gleuf om die gleuf iets te vergroten. Stap 12 Trek nu de onderste helft van je vering eraf. Je hoeft niet veel kracht te gebruiken. Dit is het gedeelte waar je voorwiel en spatbord aan vast zaten. Het gedeelte wat je eruit trekt ziet er als volgt uit: Afbeelding 3: Stap 13 Wanneer je het onderste gedeelte (afbeelding 3) eruit hebt getrokken zet je deze staande (!) neer, dit vanwege de olie die erin zit. Je kan nu heel gemakkelijk de rubbers van het onderste gedeelte eraf halen. Doe dit door de rubbers van het onderste gedeelte te trekken. (afbeelding 3: gele pijl) Stap 14 We gaan nu de lange binnenpoot demonteren. Deze ziet er als volgt uit: (afbeelding 4: oranje pijl) Afbeelding 4: Stap 15 Probeer door te trekken aan de schuifschacht deze te verwijderen. Vaak wil dit niet gelijk lukken. Gebruik kracht en de schroevendraaier (stap 11) om deze pijp eruit te trekken. Kruipolie is ook vaak welkom. En heen en weer draaien (ronddraaien) idem dito. Wil dit nog niet lukken, dan kan je met een slagpen (of schroevendraaier of een oude bus) en een hamertje de pijp eruit tikken. Doe dit op de plek waar de 17mm bout zat (bovenop je dekplaat (afbeelding 5: paarse pijlen)). Let er wel op dat je niets beschadigd!!! Schematisch zit dit er zo uit: Afbeelding 5: Stap 16 Aan de onderkant van je stuurkolom ziet het er als volgt uit (afbeelding 6). Bij de blauwe pijl kan je goed een schroevendraaier tussenzetten om zo ruimte te maken voor je schuifschacht. (afbeelding 6: blauwe pijl) Afbeelding 6: Stap 17 Wanneer de binnenpoot is verwijderd ziet je Zundapp er zo uit (afbeelding 6). Het onderste gedeelte ziet er zo uit (afbeelding 7). De bovenkant van het onderste gedeelte heeft een vierkant gedeelte. Die zorgt ervoor dat je voorvork niet kan ronddraaien wanneer er geen voorwiel aanwezig is. Afbeelding 7:

Monteren

Als u de voorvork erin wilt hebben begint u bij Stap 17 en werkt u in omgekeerde volgorde. Het kan dan niet misgaan! Let er dan wel op dat u stevig/dik/hard vet bovenin de binnenpoten doet, direct onder de kroonplaat. Dit zorg voor betere demping, stiller veren en een langere levensduur van de keerringen, aangezien je geen drukverlies wilt hebben in je onderpoten. Een goed afgesloten systeem bevordert het veren en dempen.

 

STICKERS VERWIJDEREN/PLAKKEN

 

In deze faq leg ik kort uit hoe je stickers kan verwijderen of kan aanbrengen. Met een hoop foto's laat ik zien hoe ik dat heb gedaan. Zodat het voor u een hulp kan zijn.

Stap 1: beginpunt

Hier beginnen we mee. Ik had de 0 er al af voordat ik de camera had gepakt. Maar daarom doen we de '5' samen.

Stap 2: verwarmen

Verwarm de letters met een normale haarfohn. Probeer de andere letters NIET te verwarmen. Sommige mensen gebruik een verfbrander, maar op de plastic kapjes van een 529 is dat niet zo een slim idee. Op een tank of de zijkapjes van een 517 kan dit wel.

Stap 3: schrappen

Met een schrapper heb ik voorzichtig de stickers eraf gesneden. Dit deed ik steeds door een beetje zijdelings te duwen. Het mes snijdt dan niet, maar schraapt er langs. Hierdoor blijft de sticker heel, wat makkelijker is.

Stap 4: trekken

Zodra de sticker los genoeg is moet je hem proberen eraf te trekken. Dat levert nooit schade aan de lak op en kan je rustiger sturen. Probeer de sticker niet in 1x los te trekken, maar langzaam eraf te trekken. Gebruik de bochten van de letters/cijfer om rustig te trekken zonder de sticker te scheuren.

Stap 5: lijmresten verwijderen

De stickers zijn er af. Maar je ziet de vorm nog redelijk zitten. Dit komt door de lijm die achterblijft. Verwarm de plek weer en haal met een schone(!) doek met een beetje terpetine de lijm weg. Dit kan even duren, maar het loont de moeite. Let op dat de andere stickers niet onder de terpetine komen! Door het wrijven komt er stof en vuil op de lijmresten. Het lijkt viezer en zwarter te worden, maar dat betekent alleen dat je al halverwege ben. Gewoon doorboenen met een beetje (!) terpetine en een schone doek.

Stap 6: ondergrond klaarmaken

Nadat stap 5 klaar is zie je er niets meer van. Ik heb zelf met Commandant4 de verflaag behandeld. Hierdoor krijg je een iets ruwer oppervlak en schone lak. Uiteraard heb ik daarna de lak ontvet met terpetine. De nieuwe stickers plak je er ook op, dus zorg dat de terpetine is vervlogen voordat je verder gaat naar de volgende stap.

Stap 7: uitlijnen

Dan met een stuk schilderstape heb ik de grondlijn netjes RECHT afgeplakt. Dat is je 'schrijflijn'. Als je heel goed kijkt zie je waarschijnlijk nog wel waar de oude stickers zaten. Plak het tape zo recht mogelijk op de grondlijn.

Stap 8: plakken

De stickers kunnen er op. Raak de achterkant van de stickers NIET aan. Dat is zeer nadeling voor de plak-capaciteit! Uiteraard moet je goed kijken dat de stickers NIET op het schilderstape komen, maar er net boven. Probeer, als mogelijk, de stickers altijd als 'set' te plakken ipv cijfer voor cijfer.

Stap 9: strijken

Strijk met je vingers, nagels of iets-anders-niet-scherps de stickers goed aan. Lekker stevig drukken en gladstrijken. Dat is belangrijk. ZO werk je ook de luchtbobbels eruit. Ik gebruikte zelf een stukje rubber om dit egaal aan te drukken. Let er wel op dat de beschermlaag er om voor zit. Dit is alleen maar makkelijk.

Stap 10: verwarmen

Verwarm de stickers weer. Zodat het egaal goed warm is. Dit maakt de lijm weer wat dunner en kan je makkelijker de beschermlaag eraf halen. Doe je dit niet, dan trek je waarschijnlijk de stickers weer van het kapje af. En dat moet niet. Doet het dus voorzichtig en rustig aan.

Stap 11: controleren

Zodra het bovenvel eraf is kan ook het onderste schilderstape eraf. Controleer alles en laat het goed drogen/afkoelen. Mocht het niet recht zitten: verwarm de boel en probeer het iets op te schuiven. Lukt dat niet? Dan moet je de stickers er afhalen en opnieuw opplakken. Desnoods nieuwe stickers kopen. Pas daarna kan er wax oid overheen.

 

STUURSLOT VERWIJDEREN (BRON: ZUNFLAPPIE)

 

Het verwijderen van een stuurslot is vaak redelijk eenvoudig. Mits je de sleutel hebt. Toch kan het soms handig zijn om even wat hulp te krijgen. Met deze FAQ probeer ik u die hulp te geven.
Met dank aan: MarcP

Afbeelding

Bekijk onderstaande afbeelding:




Stap 1
Zo zit het slotje in het huisje.


Stap 2
Wip het koperkleurige borgringetje los met een klein schroevendraaiertje.

Stap 3
Steek de sleutel erin, draai de sleutel om en trek het binnenwerk eruit.
Heb je geen sleutel meer? Dan zit er niets anders op dan simpelweg uitboren. Begin met een dunner (3 of 4 mm) boortje en ga steeds groter. Succes.

Stap 4
Steek een bout in de bus, met de kop aan de binnenkant van het huisje.
De kop mag niet breder zijn dan de bus. Plaats een stukje rubber of karton rond de bus aan de buitenkant van het huisje om lakbeschadiging tegen te gaan.
Plaats een dop van je doppenset rond de bus, de bout moet er doorheen steken. Moer erop en draaien maar.

Stap 5
Na zo'n 15mm zit de bus los genoeg om eruit te trekken.

Stap 6
Klaar.

 

UITSHIMMEN VAN DE KRUKAS (BRON: ZUNFLAPPIE)

Het uitvullen van je krukas in je motorblok met shimringen (het zogenaamde uitshimmen) is een moeilijk karwei.
Maar toch moet je het doen wil je zelf je blok reviseren.
Daarom deze faq: hij legt je uit hoe je op een goede manier je krukas kan uitshimmen.

Belangrijke aandachtspuntjes

Belangrijk is dat je meerdere nauwkeurige diept- metingen kunt doen. Hier heb je speciale schuifmaten met een brug voor, maar die heb ik niet. En jij waarschijnlijk ook niet.
Om zelf iets te fabriceren kan je een hardstalen geslepen bijtel van een draaibankje kopen. Tweedehands kosten deze ongeveer 3 tot 10 euro. Hiermee kan je hetzelfde doen als een brugschuifmaat. Dit stukje ijzer van die hardstalen geslepen bijtel kan natuurlijk ook een ander stukjesterk en vlak staal zijn. Ik noem in het vervolg dit stukje materiaal een 'brug'.

Let even op!
Nog een aandachtspuntje: op de foto's is gebruik gemaakt van een digitale schuifmaat. Het voordeel is dat je die kan kalibreren. Dat heb ik ook gedaan met die 'brug'. Als je die 18,40 van de eerste foto ziet moet je dus indenken dat daar de dikte van de 'brug' al af is. Heb je nog een gewone analoge schuifmaat dan moet je dus zelf de dikte van je 'brug' daar af trekken!

Wat gaan we opmeten?

De volgende zaken moeten opgemeten worden:

  1. Diepte in linkercarter tot binnenring lager
  2. Diepte in rechtercarter tot binnenring lager
  3. Breedte krukas ter plaatse van raakvlak met de lagers
  4. Dikte pakking (brede gedeelte van de schuifmaat gebruiken)

De metingen hieronder corresponderen met de nummers hierboven.

Meting 1: Diepte in linkercarter tot binnenring lager

Hieronder zie je hoe we de diepte van het linkercarter tot de binnenring van het lager gaan meten.
Hiervoor gebruiken we dus die 'brug'.
In dit geval zie je dat deze diepte 18,40 mm is. Let dus wel op dat je schuifmaat echt verticaal staat. Dus perfect haaks op je 'brug'.


Meting 2: Diepte in rechtercarter tot binnenring lager

Hetzelfde doen we ook bij het rechtercarter. Weer op dezelfde manier.
Deze is 24,43 millimeter.

Meting 3: Breedte krukas

Hier moet je de breedte van de krukas opmeten. Dat doe je ter hoogte waar de krukas de lagers gaat raken. 
Op de krukas zie je ook een afgedraaid stukje dat volledig vlak is. Daar komen je lagers tegenaan.
Op het voorbeeld is dit 38,97mm.



Meting 4: Dikte pakking

Hier gaan we de dikte van de pakking meten. Gebruik hiervoor de volledige breedte van de schuifmaat. De pakking is niet zo dik, dus duw je schuifmaat er zachtjes tegenaan. Ga hem niet fijnknijpen!
Deze pakking is 0,27mm dik. Dit kan redelijk verschillen per pakking.

Gegevens samenvoegen en bekijken

Na deze 4 metingen kunnen we al de gegevens gaan samenvoegen.
Maar voordat we dat doen kijken we eerst nog naar wat er bij moet komen.

Als je naar deze onderdelen-catalogus kijkt zie je dat nummer 15 en 16 facet-schijven zijn. Dit zijn schuin geslepen (één schuine zijde) ringen. Deze moeten aan beide kanten van de krukas komen. Deze ringen moeten 1,50mm dik zijn. Controleer deze ook!

De pakking is 0,27mm dik. Na indrukken zal deze ongeveer 0,07mm minder dik zijn. Dus dan is die 0,20mm dik. De originele bruine pakkingen zijn dunner maar steviger! Deze zullen, na indrukken, ongeveer 0,05mm minder dik worden. Neem dat maar van me aan.

Dan moet je ook nog weten (via deze werkplaatshandboek) dat de speling tussen de 0,10mm en de 0,20mm moet zijn. Die ruimte moet dus overblijven.

Het rekenwerk

Zodra we alles gemeten hebben kunnen we deze gegevens even in de tabel zetten:

MetingOorspronkelijkVerwerkingEindresultaat
1 Diepte linkercarter18,40 mmgeen18,40 mm
2 Diepte rechtercarter24,43 mmgeen24,43 mm
3 Breedte krukas38,97 mm2x facetringen erbij: 2x 1,50mm erbij41,97 mm
4 Dikte pakking0,27 mmna indrukken is de dikte 0,20mm0,20 mm

De speling die we willen hebben is tussen de 0,10mm en de 0,20mm.
We gaan dus nu kijken welke ruimte we hebben. Daartoe tellen we de diepte van het linkercarter (18,40mm), de diepte van de pakking (0,20mm) en de diepte van het rechtercarter (24,43mm) bij elkaar op: 18,40mm + 0,20mm + 24,43mm = 43,03mm.

We hebben dus een ruimte van 43,03mm. Daarin moet de krukas met facet-ringen komen. Die is 41,97mm breed.
Dan moeten we die twee van elkaar aftrekken: 43,03mm - 41,97mm = 1,06mm.

Uitvullen

Die 1,06mm aan ruimte moeten we gaan uitvullen. Dat doen we met shim-ringen.
Je weet nog dat we ongeveer 0,10mm tot 0,20mm over willen houden? 
En je hebt shimringen (zie nummer 15 en 16 onderdelen-catalogus) van 0,1mm; 0,2mm; 0,5mm en 0,8mm. 
Met die ringen moet je die 1,06mm dus gaan uitvullen.

Het minimale wat we moeten opvullen is 0,86mm. Want 1,06mm minus 0,20mm is 0,86mm.
Die gaan we dus wel gelijk verdelen: links van de krukas de helft. En rechts van de krukas de andere helft.

Aan beide kanten van de krukas komt dan 0,43mm aan vulringen.
Dat doen we dus met 2 ringen van 0,2mm (per kant!). We hebben dan 0,4mm opgevuld. Aan die 0,03mm kunnen we niet komen. Die laten we dus zitten.

We schuiven de shimringen vast om de krukas heen. Die krukas is (met facetringen) 41,97mm breed. Daar zit nu dus al 2x 0,4mm aan ringen bij. De totale breedte van de krukas is dus 41,97mm + 0,8mm = 42,77mm breed. De ruimte die we hadden is 43,03mm. We hebben dus nog 0,26mm over. Dat is te veel!
Daarom doen we er nog 0,1mm bij. Doen we dat echter aan 2 kanten van de krukas houden we maar 0,06mm over. Dat is te weinig.

Daarom doen we maar aan 1 kant van de krukas 1 shimring van 0,1mm erbij. Ja.. .dat is jammer. Maar dunnere shimringen zijn er niet.
Zetten we dat in een tabel:

Kant0,2mm0,1mmTotaal
Links (ontsteking)2x1x0,5mm
Rechts (koppeling)2x0x0,4mm

Waarom links?

Waar doe ik links nou 0,1mm meer dan rechts? Waarom niet rechts meer?
Ik kies er bewust voor om dat links te doen. Omdat je dan, bij eventueel zwaar draaien van de krukas, links makkelijker de shimring kan verwijderen. Want dan hoeft niet heel je blok open (met krukastandwiel eraf etc). Als ik de ring rechts monteer is het een stuk lastiger om de ring te verwijderen.

De speling die we nu hebben is: 1,06mm (verschil tussen 43,03mm en 41,97mm) minus 0,90mm (aan vulringen) = 0,16mm.
Dat is keurig binnen de speling. Echt op 0,01mm perfect! 0,15mm zou namelijk perfect zijn. Maar we vallen zeer goed in de tolerantie!

Monteren van de ringen

Nu pas gaan de alle ringen monteren op de goede manier.
We beginnen aan de rechter (koppelngskant). Je volgt dit stappenplan:

  1. Facetring (afgeslepen kant tegen de krukaswang aan)
  2. Opvulring van 0,2mm
  3. Opvulring van 0,2mm

Dan leg je de krukas even weg. Let op dat de ringen niet eraf glijden.
Je gaat nu met een gewone fohn je carter en lager aan de kopperlingskant verwarmen. maar gewoon warm. Ideale tempratuur is 85 graden Celsius. Anderen gebruiken hier een opwarmplaatje of oven voor. Dat is wel beter aangezien die het aluminium volledig en gelijkmatig warm maken.
Controleer ook gelijk of je lager goed zit (dichte, stalen kant aan kan van de krukaswangen).

Zodra je carter goed warm is pak je de krukas weer beet en die duw je zachtjes door het lager heen. Let op dat de ringen goed blijven zitten! Zodra je krukas goed in het lager/carter zit schuif je de andere vulringen op de andere kant van de krukas:

  1. Facetring (afgeslepen kant tegen de krukaswang aan)
  2. Opvulring van 0,2mm
  3. Opvulring van 0,1mm
  4. Opvulring van 0,2mm

Let er wel op dat de dikkste ringen altijd aan de buitenkant zitten.
Je schuift dus de ringen over de krukas aan de kant van het vliegwiel.

Even wat tips achteraf

Keerringen monteer je pas als het linker en rechtercarter tegen elkaar zitten. Dan kun je ook veel beter voelen of de krukas zwaar draait na het samenvoegen van de carters. Indien de krukas zwaar draait monteer je de keerringen niet. Dan moet je nogmaals alles nameten en eventueel iets minder vulringen gebruiken.
De krukas moet goed en soepel draaien zonder ergens aan te lopen. Pas daarna monteer je de keerringen met behulp van olie! 

De tandwiel-as kun je op vergelijkbare wijze uitvullen, maar dat doe ik zelf altijd door gewoon de as te monteren met 1 vulring, carters tegen elkaar en dan even snel de axiale speling opmeten in plaats van uitrekenen zoals hierboven. Zolang je maar zorgt dat de tandwielas ook altijd tussen de 0,10mm en 0,20mm speling houdt.

Het uitvullen van de kickstartas is niet spannend. Die mag best 1.00mm speling hebben.

Extra foto's

Via http://www.ks125.com zijn extra foto's te bijkijken hoe je kan uitvullen.

Met dank aan: Arjen74 van www.ks125.com voor het maken en beschikbaar stellen van de foto's en de tekst.
Nabewerking door Eddy Erkelens.

 

VOORONTSTEKING AFSTELLEN (BRON: ZUNFLAPPIE)

 

Zullen we maar gelijk beginnen?

Stap 1

Je gaat naar de Hema / boekwinkel / schoolwinkel of zoiets en je gaat een gradenboog scoren. Of je download hier een gradenboog digitaal.
Een gradenboog kost hooguit 1 euro stuk. Dus downloaden is makkelijker. 

gradenboog gebruikenAls je die gradenboog hebt gedownload moet je hem even printen. Of je moet een echte gradenboog hebben en die kopieren. Dat kan ook.

Stap 2: het maken van een 'bouwwerkje'

We gaan eindelijk de schuur in. En we knutselen dit in elkaar:

bosch ontsteking gradenboog

Stap 2

Hoe maken we dat? Want de foto is inderdaad niet zo duidelijk. Je pakt een M6-bout van 50mm lang. Allereerst schuif je een M6 ring op de bout. Dan moet je van een stukje plastic/ijzer/papier/karton/ of wat dan ook een pijltje maken. Het makkelijkste is dit van papier te maken, maar dat gaat natuurlijk niet zo lang mee. Waarvan je het maakt is niet zo belangrijk. Wel dat je het doet.
Op de punt van de pijl zet je met een pen of potlood een rechte lijn. Dat is het scherpe puntje wat je gaat gebruiken.
Na dat stukje plastic of ijzer schuif je nog een ring erop. En daarna een moertje. Even aandraaien en klaar!

Stap 3

Daarna moet dat 'bouwwerk' natuurlijk nog in gebruik worden genomen. Daarom halen we even de ontstekingskap van je Zundapp af. En ja: je schakelpendaal moet er ook even af. We monteren het bouwwerkje zoals op de foto: gradenboog op de ontsteking van Bosch op de ZundappJe schroeft hem dus in het gat met M6-schroefdraad waarmee je normaal je ontstekingskap vastzet. Zorg ervoor dat de pijl richting het vliegwiel steekt. Als dat kan, heb je het goed gedaan. Zorg uiteraard wel dat het vliegwiel niet aanloopt! Maar dat is misschien overbodig om te zeggen.

Stap 4

We pakken wat vet en smeren dat op de voorkant van het vliegwiel. Een beetje is genoeg: het is immers maar alleen om de gradenboog vast te zetten. Wil je dit met secondelijm doen? Ga gerust je gang. Tenslotte vind je het leuk om uren aan je vliegwiel te punniken voor noppes. Nee... gewoon vet dus.

bevestigen van de gradenboogDaarna mag je eindelijk je gradenboog erop plakken. Deze moet wel heel goed gecentreerd worden. Dat wil zeggen: in het midden. Dus als je je vliegwiel ronddraait dat je heel de tijd op dezelfde hoogte zit. Even schuiven kan nog... althans, als je goed naar me had geluisterd. Het is wel erg belangrijk dat je gradenboog precies goed zit. Dus vooral gecentreerd. Een andere manier is om met iets rond (pen/potlood/kraspen) een gaatje te maken in het hart van je gradenboog. Je kan dan die pen in de inkeping in je krukas duwen. En zo ook centreren. Maar dat is aan jou. centreren van de gradenboog op de krukas van de ZundappJa... leuk is dat. Op de foto staat de pijl heel mooi bij 0� graden. Maar staat je vliegwiel wel goed? Even afstellen dus:
0�: zuiger helemaal op het bovenste dode punt.
180� :� zuiger staat helemaal op het onderste dode punt. Als je nu met je schuifmaat meet moet deze 41,8mm aangeven. Althans, als je goed meet. Op zich niet zo erg als dit niet helemaal klopt. Zolang je maar bij 180 graden de zuiger op het laagste punt staat. Om dit te meten: even je schuifmaat pakken en meten. Kijk maar naar de foto. 
Eigenlijk hoef ik dat niet te zeggen, want je kijkt toch wel. laagste punt uitmeten zuiger en krukas gradenboogEn? Staat hij goed? Zo niet, even je gradenboog draaien. Door dat vet kan dat nog steeds. Tenzij je natuurlijk toch secondelijm hebt gebruik. uitmeten BDP of ODP krukas Zundapp bosch ontstekingZo kan je precies zien hoeveel graden het vliegwiel (en daarmee je krukas) is verdraaid.

Stap 5

Je gradenboog zit goed? Je vliegwiel kan nog ronddraaien? Mooi, dan gaan we het eindelijk gebruiken.
Wat ga je doen? Even oefenen. Pak een rode pen of stift. Draai het vliegwiel rond totdat de bovenkant van de zuiger precies daar stopt waar de uitlaatpoort begint.
Zet effe een rode stip neer. Dit is bijvoorbeeld bij 62�. 
Dan draai je je vliegwiel iets verder, totdat de kop van de zuiger precies daar staat waar de uitlaatpoort eindigt. Zet weer een rode stip. Dit is bijvoorbeeld bij 129�. 
Als je die twee van elkaar aftrekt (129� - 62� = 71�) weet je hoeveel graden je uitlaatpoort openstaat.
Via de sheet kan je kijken welke millimeters dat zijn. En die trek je van elkaar af.. en dan heb je de hoogte in millimeters. Even opletten!
Je krukas draait 360� rond. Je slag is 41,8 millimeter. Dat wil niet zeggen dat 1� gelijk staat aan 0,1152777 millimeter! Want 1�� bij het bovenste dode punt is een hele andere afstand dan 1�� halverwege. Gebruik daarom die sheet. Of natuurlijk het formulier bovenaan.
Veel succes met rekenen.


Met dank aan: Paddopap oftewel Douwe.
Hij stelde de foto's beschikbaar net zoals het idee en de opzet.

 

VOORONTSTEKING BEREKENEN

In dit artikel geef ik u de mogelijkheid om makkelijk de voorontsteking te berekenen.
Met deze voorontsteking bepaalt u wanneer de bougie vonkt.
In het artikel Voorontsteking afstellen kunt u lezen wat u met deze gegevens kunt doen.

 

Welk blok heeft u?
Hoeveel graden voorontsteking wilt u? graden

 

 

 

Overzichtstabel

Hieronder een tabel met alle halve-graden vanaf 0 tot 20. Daar zit de voorontsteking altijd tussen.
Dit geldt dus specifiek voor uw blok (probeer maar)...

0.00º= 0.0000mm
0.25º= 0.0000mm
0.50º= 0.0000mm
0.75º= 0.0000mm
1.00º= 0.0039mm
1.25º= 0.0061mm
1.50º= 0.0088mm
1.75º= 0.0120mm
2.00º= 0.0157mm
2.25º= 0.0198mm
2.50º= 0.0245mm
2.75º= 0.0296mm
3.00º= 0.0352mm
3.25º= 0.0413mm
3.50º= 0.0479mm
3.75º= 0.0550mm
4.00º= 0.0626mm
4.25º= 0.0707mm
4.50º= 0.0792mm
4.75º= 0.0882mm
5.00º= 0.0978mm
5.25º= 0.1078mm
5.50º= 0.1183mm
5.75º= 0.1293mm
6.00º= 0.1407mm
6.25º= 0.1527mm
6.50º= 0.1651mm
6.75º= 0.1780mm
7.00º= 0.1914mm
7.25º= 0.2053mm
7.50º= 0.2197mm
7.75º= 0.2346mm
8.00º= 0.2499mm
8.25º= 0.2657mm
8.50º= 0.2820mm
8.75º= 0.2988mm
9.00º= 0.3161mm
9.25º= 0.3338mm
9.50º= 0.3520mm
9.75º= 0.3707mm
10.00º= 0.3899mm
10.25º= 0.4096mm
10.50º= 0.4297mm
10.75º= 0.4503mm
11.00º= 0.4714mm
11.25º= 0.4930mm
11.50º= 0.5150mm
11.75º= 0.5375mm
12.00º= 0.5605mm
12.25º= 0.5840mm
12.50º= 0.6079mm
12.75º= 0.6323mm
13.00º= 0.6572mm
13.25º= 0.6825mm
13.50º= 0.7084mm
13.75º= 0.7346mm
14.00º= 0.7614mm
14.25º= 0.7886mm
14.50º= 0.8163mm
14.75º= 0.8444mm
15.00º= 0.8731mm
15.25º= 0.9021mm
15.50º= 0.9317mm
15.75º= 0.9617mm
16.00º= 0.9922mm
16.25º= 1.0231mm
16.50º= 1.0545mm
16.75º= 1.0863mm
17.00º= 1.1186mm
17.25º= 1.1514mm
17.50º= 1.1846mm
17.75º= 1.2183mm
18.00º= 1.2524mm
18.25º= 1.2870mm
18.50º= 1.3220mm
18.75º= 1.3575mm
19.00º= 1.3934mm
19.25º= 1.4298mm
19.50º= 1.4666mm
19.75º= 1.5039mm
20.00º= 1.5416mm
20.25º= 1.5798mm
20.50º= 1.6184mm
20.75º= 1.6574mm
21.00º= 1.6969mm
21.25º= 1.7369mm
21.50º= 1.7772mm
21.75º= 1.8180mm
22.00º= 1.8593mm
22.25º= 1.9010mm
22.50º= 1.9431mm
22.75º= 1.9856mm
23.00º= 2.0286mm
23.25º= 2.0720mm
23.50º= 2.1159mm
23.75º= 2.1601mm
24.00º= 2.2048mm
24.25º= 2.2499mm
24.50º= 2.2955mm
24.75º= 2.3415mm
25.00º= 2.3878mm
25.25º= 2.4347mm
25.50º= 2.4819mm
25.75º= 2.5295mm
26.00º= 2.5776mm
26.25º= 2.6261mm
26.50º= 2.6750mm
26.75º= 2.7243mm
27.00º= 2.7740mm
27.25º= 2.8241mm
27.50º= 2.8746mm
27.75º= 2.9256mm
28.00º= 2.9769mm
28.25º= 3.0287mm
28.50º= 3.0808mm
28.75º= 3.1334mm
29.00º= 3.1863mm
29.25º= 3.2397mm
29.50º= 3.2934mm
29.75º= 3.3475mm
30.00º= 3.4021mm
30.25º= 3.4570mm
30.50º= 3.5123mm
30.75º= 3.5680mm
31.00º= 3.6241mm
31.25º= 3.6806mm
31.50º= 3.7374mm
31.75º= 3.7947mm
32.00º= 3.8523mm
32.25º= 3.9103mm
32.50º= 3.9687mm
32.75º= 4.0274mm
33.00º= 4.0865mm
33.25º= 4.1460mm
33.50º= 4.2059mm
33.75º= 4.2661mm
34.00º= 4.3267mm
34.25º= 4.3877mm
34.50º= 4.4490mm
34.75º= 4.5107mm
35.00º= 4.5728mm
35.25º= 4.6352mm
35.50º= 4.6980mm
35.75º= 4.7611mm
36.00º= 4.8246mm
36.25º= 4.8884mm
36.50º= 4.9526mm
36.75º= 5.0171mm
37.00º= 5.0820mm
37.25º= 5.1472mm
37.50º= 5.2127mm
37.75º= 5.2786mm
38.00º= 5.3449mm
38.25º= 5.4115mm
38.50º= 5.4784mm
38.75º= 5.5456mm
39.00º= 5.6132mm
39.25º= 5.6811mm
39.50º= 5.7493mm
39.75º= 5.8179mm

 

 

AANSLUITSCHEMA ELEKTRONISCHE ONTSTEKING KUKUSAN 6V EN 12V

PAKKING OPVULHULP KLEINE WATERKOEL CILINDER 0,2MM

KS50.0,2
Weight: kg

PAKKING OPVULHULP KLEINE WATERKOEL CILINDER 0,2MM

SPECIALE PAKKING VOOR ONDER DE RUBBEREN AFDICHTRING KLEINE WATERKOELING OM EEN PERFECTE AFDICHTING TE GARANDEREN LEVERBAAR IN 0,2/0,35/0,7MM

PAKKING OPVULHULP KLEINE WATERKOEL CILINDER 0,35MM

KS50.0,35
Weight: kg

PAKKING OPVUL HULP KLEINE WATERKOEL CILINDER 0,35MM

SPECIALE PAKKING VOOR ONDER DE RUBBEREN AFDICHTRING KLEINE WATERKOELING OM EEN PERFECTE AFDICHTING TE GARANDEREN LEVERBAAR IN 0,2/0,35/0,7MM

PAKKING OPVULHULP KLEINE WATERKOEL CILINDER 0,7MM

KS50.07
Weight: kg

PAKKING OPVUL HULP KLEINE WATERKOEL CILINDER 0,7MM

SPECIALE PAKKING VOOR ONDER DE RUBBEREN AFDICHTRING KLEINE WATERKOELING OM EEN PERFECTE AFDICHTING TE GARANDEREN LEVERBAAR IN 0,2/0,35/0,7MM

SCHEMA ZUNDAPP 517

TELESCOOPVOORVORK MODEL SCHIJFREM